纽约时装周全面观看指南
迈克尔·赫兹接任黛安·冯芙丝汀宝的艺术总监后，将推出首个走秀系列。经历了喧嚣的最后几天，美国网球公开赛终于落下了帷幕，纽约另一桩夏末盛事开始了：拥挤的人群、贵宾席、名人大场面，当然也免不了有赢家和输家。没错，我们说的就是纽约时装周。新一季春夏时装近在眼前，从今天到下周四，共有一百多场走秀，其后还有伦敦、米兰和巴黎时装周，一直要持续到十月的第一个星期。时装月已经成为一种文化现象，像银杏树一样遍及全球。你没法回避它，所以不妨接受它，再去找找鸡尾酒会上和平时八卦聊天里的谈资。没错，地缘政治和欧洲经济萧条问题更重要，但你得这么想：时装周上的事很大程度上预示着你六个月之后的样子。所以为了更好地了解自己，也为了找点有用的消遣，我在这儿列出最基本的纽约时装周观看指南：有什么名人应该知道，有什么地方值得关注。
走秀时刻
你不能抱怨阿里·伊曼纽尔(Ari Emanuel)让时装周变得愈来愈娱乐化，他参与经营的好莱坞经纪公司威廉-莫理斯奋进娱乐公司去年12月收购了IMG公司，此外还拥有纽约、伦敦和米兰等时装周的产权，肯定会加速这种娱乐化发展。伊曼纽尔碰巧还会是今年纽约时装周上的观众（威廉-莫里斯公司的员工告诉我，他兴奋地期待着去看走秀），部分是因为时装周和林肯中心的合同明年2月就到期了，当权者们开始思考时装周未来的走向。与此同时，伊曼纽尔不会有太多脱节感的，这一季，有很多时装发布会都在展示中采取了另类方法，对他来说可能比时装走秀亲切得多（也许时装发布者们觉得这是他们在伊曼纽尔面前的“试镜”吧）。比如说伦敦设计师加雷斯·皮尤(Gareth Pugh)，他的走秀通常安排在巴黎，这一次来到了纽约，成了雷克萨斯分裂设计(Lexus Design Disrupted)活动的一部分，将于本周四举行；他承诺带来一场“沉浸式现场表演”。这话到底是什么意思，目前前尚不明确（我想得亲眼看过才知道），但设计师说，走秀上会有舞蹈演员和视频。距离皮尤的展示没几天了，在周日时装周的开幕典礼上，一出斯派克·琼斯(Spike Jonze)导演及合写的独幕戏会举行首演，此外要注意演员们的戏服——哦不对，是他们发布的时装系列。星期一，有两项重要活动，先是巴黎时尚博物馆加列拉宫的策展人奥利维耶·赛亚尔(Olivier Saillard)会带来一项与法语联盟和MADE时装周有关的表演艺术。这个项目名叫“模特从不说话”，内容是七个法国超模讲述她们穿过的经典时装的故事，为通常无声的时装带来声音。几小时后，保罗·拉夫·劳伦(Polo Ralph Lauren)将在中央公园带来一场目前没有做详细说明的“时装盛会”（注：不是走秀）。加雷斯·皮尤在去年的巴黎时装周上。
时装周上经常出现电视真人秀式的街拍狂热，为很多人诟病，不要去理会吧；这是不同层次上的东西。有点像《纸牌屋》(House of Cards)对《美国达人》(America’s Got Talent)。要关注的名人在纽约时装秀上，迈克尔·赫兹(Michael Herz)将以黛安·冯芙丝汀宝(Diane von Furstenberg)的艺术总监身份推出自己的首个时装系列。此前他是巴利(Bally)的联合创意总监，在洛杉矶为冯芙丝汀宝策划她的40周年纪念展“裙子的历程”时与之结识。这个展览标志着她的分水岭，她写了一本自传，今年秋天就要出版，另外还在E!电视台推出了电视真人秀——因此冯芙丝汀宝品牌的未来也就成了疑问。周日的这场秀或许可以提供点答案。这一季纽约时装周品牌背后的故事还有安东尼·瓦卡莱洛(Anthony Vaccarello)在范瑟丝·范思哲(Versus Versace)的发展，范瑟丝·范思哲是最新与范思哲合作的时尚品牌，多娜泰拉·范思哲(Donatella Versace)说它前景一片光明。瓦卡莱洛是一位30多岁的比利时-意大利设计师，他自己的品牌以20世纪80年代风格的小镶边和流畅的裁剪著称，曾在巴黎时装周上紧随J·W·安德森(J.W. Anderson)和克里斯托弗·凯恩(Christopher Kane)之后展示，这两个品牌如今分别和LVMH和开云(Kering)这两个奢侈品大集团打得火热。到底会怎么样呢，你自己做判断吧。此外，最近有谣言（迄今尚未证实）说，LVMH公司有兴趣买下普罗恩萨·施罗(Proenza Schouler)品牌的股份，因此它也成了行业的观察者们的关注对象。如果LVMH的某位著名高管会出现在这个品牌的秀场，肯定会引发新一波的大猜测。在伦敦时装周，人们的目光会集中在克里斯托弗·贝利(Christopher Bailey)身上，出任博柏利(Burberry)首席执行官和首席创意总监之后，这是他首次推出系列。争议是：担任首席执行官的压力是否会影响品牌的美学方向。在“谁在支持谁”(Who’s Wooing Who?)电视游戏中，备受众多大品牌追捧的设计师西蒙娜·罗莎(Simone Rocha)肯定会赢得很多观众（啊……我是不是看到了开云的观察员？还有LVMH的执行官？）。对于获得LVMH集团的首个年轻设计师奖的托马斯·泰特(Thomas Tait)来说，LVMH的指导和集团提供的30万欧元奖金究竟造成了什么影响呢？仔细分析一下一定很有趣。米兰时装周上的新名字——或者说是旧品牌背后的新名字——是吉尔·桑达(Jil Sander)品牌的鲁道夫·帕里亚伦加(Rodolfo Paglialunga)，他担负着复兴品牌的艰巨任务，自从它的创始人去年10月第三次离开公司（一个匿名团队设计了品牌的秋冬时装），如今这个品牌已经成了时尚界的笑柄。在制造轰动方面，本周帕利亚伦加唯一的对手是罗伯特·卡沃利(Roberto Cavalli)，这或许很让人惊讶，卡沃利试图售出少数股份的长期努力似乎终于有成果了。他的走秀观众席前排会有新的投资者出现吗？这是个问题。这场漫长的时尚马拉松（天哪）终点站是巴黎。有很多首场走秀值得一看，比如乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)为罗意威(Loewe)推出的系列，罗意威似乎正在进行整体翻新和上层重组；此外还有大卫·科玛(David Koma)为蒂埃里·穆勒(Thierry Mugler)推出的系列；以及朱莉·德利班(Julie de Libran)为索尼娅·里基尔(Sonia Rykiel)推出的系列。过去几年来这几个老品牌都在不断更换设计师，从而渐渐损害了它们的声誉，这三场走秀担负着为它们注入新活力的任务。最后的道别是爱马仕(Hermès)的走秀，克里斯托弗·勒梅尔(Christophe Lemaire)将带来他在这个品牌的天鹅之歌（他将离开，专注自己的品牌）。他在这个位子上只有四年，不算很久，从来也未能真正撼动柏金船形包的美学地位，所以观众们不太可能像汤姆·福特(Tom Ford)离开古驰(Gucci)时那样洒泪惜别，但他们会仔细观察首席执行官阿克塞尔·杜马(Axel Dumas)和艺术总监皮埃尔-亚历克西·杜马(Pierre-Alexis Dumas)这些爱马仕家族成员们脸上的表情，判断勒梅尔是不是好聚好散的。这不仅是巴黎时装周的最后一场走秀，也是整个时装季的最后一场走秀。从终结走向全新的开始。技术新潮流综上所述，服装轮廓与裙子长度的变化肯定会有，但时尚界最大的轰动还是来自时装与技术结合的领域。这星期，英特尔公司要发布它的智能手环，这是一款镶嵌了很多半宝石的手镯，由“开幕式”品牌的休伯托·里昂(Humberto Leon)和卡罗尔·利姆(Carol Lim)设计。周日谭燕玉(Vivienne Tam)的走秀中，一款能充电的iPhone手机壳将出现在秀台上，由无线设备专业公司Zeusé联合设计。但是整个网络都在关注周二苹果公司在加州库比蒂诺举行的发布会，届时苹果公司将发布人们盼望已久的可穿戴技术，它还会有充满创意的外观设计。苹果公司没有过多透露产品信息，邀请函上写着“我们也希望能说更多”。但如果它能符合人们的期待，或许会成为本季最大的时尚。就算发布会在东海岸的林肯中心或是在大洋彼岸的欧洲时尚之都举行也一样。这一季，走秀台愈来愈像是一种思想观念。
页:
[1]